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□嚴輝文

很有一些年頭了，我沿著新施公路東向上班，車過倒水河大橋和新河加油站，總是會被某種持續的，從呼吸器官直“搗”消化器官，然后讓人一塌糊涂地被香味所侵擾。這，便是汪集香。

您可以想像，這片位于新洲區正中間，由倒水河與漲渡湖合抱而成的廣袤湖河平原，從地面到空中，都已被一種數代以來無盡飄揚的香味所環抱，成為了一種濃得化不開的小鎮符號。您不免要疑心老天爺也是偏心的，早已對大地進行了功能分區。比如這一片土地，是專門負責制造汪集香的。

多年前，新施公路是從現在的汪集正街穿過的。像那時所有的集鎮一樣，街道就是公路，公路就是街道。路邊搭起那些香霧氤氳的簡易棚子，是汪集湯最早的車間兼餐廳。我最初喝上汪集湯，已不能記得確切的緣由。當時，我們搭乘一輛搖搖晃晃的舊公共汽車恰好拋錨了，疲憊的中年司機打開引擎蓋，從煙霧蒸汽中冒出頭來，滿頭冒汗又很抱歉地說，得幾個小時才能修好。走過路過，豈容錯過？于是我有機會停駐，隨便走進了一間棚子，首次品嘗了汪集雞湯。

多年后，作為富裕起來的標志，眾多汪集雞湯店從正街那些簡易的棚子里，搬到了已經改線的新施公路沿線那些準徽派閣樓中。一家一家的雞湯店廳堂明亮，灶間旺火晝夜不息地熬煮著瓦罐中熱火朝天的富庶生活。雞、鴨、鴿子、牛、羊、豬、魚，凡物皆可入湯，凡湯都洋溢著不可方物難以仿制的汪集香。我有時徜徉其間，享受著傳統煨湯文明的集大成，總是在大快朵頤之余，恍覺自己進入了一個童話般煨湯博物館。可以想見，汪集作為一個集鎮，開始了朝向一座平原小城轉型的嬗變。

2019年，汪集開展了一個全國性的“我愛汪集”征文，我受邀陪同來自全國各地文學界的評委和獲獎者。好客的汪集人當然要用汪集味道招待文朋詩友。席間，一位清麗的女詩人對每一道菜都不吝贊美之詞。出于身材管理的需要，她聲稱從不喝湯，卻為汪集土雞湯破了戒。看她纖瘦的模樣，我們也相信她從不吃大塊的結實肉，這次除了喝湯，她還很意外地兼愛上了壯實的燒鴨腿。一邊吃還不忘一邊開玩笑說，汪集要對她驟增的體重負責。這也罷了，畢竟汪集雞湯、陶河炒鴨名氣太大了，誰不想嘗試一下呢。一位男作家顯然是有過童年挨餓記憶的，反復問煎得金黃透亮的米豆腐的成分，得知竟然是碎米粉做的，半信半疑了好半天，才說出一句話，米做的菜怎么可以這么誘人？經歷過吃大米咽小米年代，并聲稱從此下輩子也要做“肉食動物”的他，把一盤米豆腐獨享了半盤，連聲叫好，大呼：何不再上一份？一位更年輕的女詩人，天生受不了茼蒿的怪味，當我們正準備換一種蔬菜的時候，她卻在誤食了第一口茼蒿之后，不忍停箸，連吃幾口后，吟出一句：因為汪集愛上了新鮮茼蒿。

每道菜都香到骨子里。外地作家詩人們，問我們，這是哪里請來的大廚？用獨特作料這么香？

我開玩笑說，你們不知道嗎？我們發明了一種作料叫“汪集香”。

這時，送菜出來的店老板老實交待，汪集人開店不需要請廚師，也很少用市面上的作料，就跟你們這群人摸到一個都會寫詩一樣，我們汪集人摸到一個就是無師自通的大廚。

汪集人天性中擁有一種醇厚敦實的哲學，應用于種菜、養殖、烹飪，于是天生會燉制土雞湯，炒制板鴨，加工諸如此類的土菜。而這種哲學的功效恐怕遠不止于這些形而下的食物，汪集香能穿越時空，持續紅火數十年，或許不能簡單歸結為偶然的飲食文化現象。這些年，汪集出現了數個中國道德模范候選人以及中國好人榜入選者，或許更加豐富了屬于這片土地的汪集香。